1.4　虚化效果带来的空间层次

相信大多数摄影爱好者购买单反相机的一项主要原因，就是喜欢那种焦内清晰、焦外模糊的视觉效果。朦胧的焦外效果渐隐散开，如梦如幻，模糊了主体与外界的联系，使主体的形象更加清晰，可以触摸，画面的立体感瞬间被营造出来。那么接下的问题是，怎样实现画面的虚化效果呢？

1.4.1 如何制造画面的虚化效果

下面将从光圈值、焦距、相机与主体间的距离以及主体与背景间的距离4个方面教会大家如何制造画面的虚化效果，突出主体，强化空间感。

大光圈

使用大光圈镜头拍摄，是获得漂亮虚化效果的第一要素。这也是为什么大光圈镜头非常受人青睐的原因之一。事实上大光圈镜头除了可以获得好的虚化效果以外，更适合拍摄弱光环境下的题材，比如弱光环境的纪实人像、夜晚星河等。

当使用广角镜头拍摄星河题材时，为了能拍摄到满天的繁星闪烁，往往需要将快门速度设置为25~30s，这样才不会使星星拉出轨迹（详见151页）。接下来就需要调整前面讲过的曝光三要素：光圈值、快门速度和感光度。

假设设置相机的曝光模式为快门优先（S/TV挡），并设置快门速度值为25s，然后设置感光度为ISO100后（感光度数值越低，画质会越细腻），对准天空测光拍摄。接下来观察相机取景器内的光圈数值，一定是所使用镜头的最大光圈值（例如F2.8），而且数值还在不停地闪烁，此时按下快门，耐心等待25s后，会发现拍出的照片严重欠曝。正如前文讲过的，光圈值闪烁的原因是该光圈值无法满足当前的曝光要求，需要设置更大的光圈值。

假设换成光圈F1.4的镜头，那么曝光效果就会有所改善，但是F1.4相比F2.8只是提高了一挡的光圈值，对于最终的曝光效果并没有太大改善，照片仍然会欠曝。那么最终想获得准确的曝光，就必须提高感光度的数值。事实上，有经验的拍摄者在拍摄星河题材时，多数都会设置曝光模式为手动模式（M挡），然后设置光圈值为最大值（F1.4/F2.8），设置快门速度为25s或30s（快门速度遵循500原则，即快门速度等于500/镜头焦距，例如焦距为21mm，那么快门速度=500/21≈ 25s，该原则针对全画幅相机），设置感光度为ISO1600，进行试拍。如果环境太黑，曝光不足，就需要继续增加ISO数值，通常ISO3200足以应付大多数拍摄场景。看到这里大家一定有疑问，ISO数值不是越低越好吗？其实拍摄星河题材时，使用高感光度产生的噪点更能烘托出满天繁星的效果，而且如果不使用高感光度是无法获得准确曝光的。当然感光度也不是越高越好，过高的感光度会产生杂色，影响画质，所以说能用ISO1600当然比用ISO3200要好。由此可见，使用大光圈，就可以设置较低的感光度，有效地保证画质效果。

下面回到大光圈制造虚化效果的正题上来，当使用大光圈镜头开始拍摄时，你会发现新的问题接踵而至，为什么拍摄的照片有一多半不清晰，人物面部模糊了呢？这实际上是受到景深的影响。那么什么是景深？它与光圈的大小又存在什么联系呢？

在拍摄人物的半侧面时，如果对准距离我们近的眼睛对焦，会发现另一只眼睛是虚的（有时甚至会出现明明对焦在离我们近的眼睛上，但结果焦点却对在了另一只离我们远的眼睛上）。有时即使是拍摄人物的正面，也会出现两只眼睛清晰度不一致的情况，例如使用F2的大光圈拍摄人物正面，将对焦点对准人物右眼，合焦后按下快门，放大拍摄的照片会发现，人物右眼清晰而左眼模糊。

花儿姑娘

F2，ISO31，1/125s

尼康D810

焦距：35mm

那么不使用大光圈拍摄，换做F6.3的中等光圈拍摄，会有什么结果呢？同样是拍摄的正脸，但人物的两只眼睛却是同样清晰的。

通过两幅照片的效果比对，我们得出这样的结论：光圈值越大（F2＞F6.3），虚化效果越强，画面的清晰范围越浅，这个清晰范围就被称为景深。正是由于景深太浅，才导致我们在拍摄时，稍不留意就会对焦不实，出现跑焦的问题。

说到对焦，相机的对焦方式分为手动对焦和自动对焦两种模式。

1.要使用手动对焦，需要将镜头上的对焦方式开关拨动到M挡，尼康相机还可以通过相机机身的拨杆切换对焦方式，AF为自动对焦，M为手动对焦。

2.自动对焦的对焦模式有3种：上文拍摄人物时所使用的对焦模式为单次自动对焦（尼康为AF-S、佳能为ONE SHOT），该对焦模式适合拍摄静止不动的人物或风景；如果想要对移动中的物体进行对焦，就需要选择连续自动对焦模式（尼康为AF-C、佳能为AI SERVO）；另外还有一种对焦模式为自动切换对焦模式（尼康为AF-A、佳能为AI FOCUS），这种对焦模式会根据被拍摄对象是否移动来自动选择单次对焦还是连续对焦，例如拍摄孩子时，经常会碰到孩子忽跑忽停的情况，这时这种对焦模式就会发挥作用。下面我们重点讲解如何使用连续自动对焦模式进行对焦。

使用连续自动对焦（AF-C、AI SERVO）半按快门进行对焦时，如果被摄物体或者相机位置移动，相机会重新对被摄物体进行对焦，此时镜头里发出轻微的“吱吱”的响声，那就是相机在不断地重新对焦。与单次自动对焦（AF-S、ONE SHOT）不同，连续自动模式没有提示音，不管是否对上焦，只要按下快门就能拍摄。针对不同运动规律的被拍摄体，尼康的AF-C连续自动对焦模式可与“区域模式”中的单点、动态区域//、3D跟踪 、自动区域和群组区域进行组合，有效提高对焦的精确度。

与单点模式组合：半按快门对拍摄对象对焦，当拍摄对象与相机纵向的距离发生改变时，相机就会对该对象重新对焦。而当拍摄对象横向移动时，对焦点将不会跟踪对焦。

与动态区域组合：不管拍摄对象是纵向还是横向的移动，只要在设定的对焦点区域内（9点/21点/51点）移动，都可以追踪对焦。怎么来理解呢？假设先使用中心对焦点对准野鸭对焦，当野鸭向右侧飞走偏离中心对焦点时，原来高亮显示的对焦点方框（红框一直高亮显示）并不会跟着移动，而会唤醒其他对焦点（模拟加绿色的框为实际对焦点，但不高亮显示）继续跟踪对焦。至于有多少对焦点会参与跟踪对焦，就要看我们设置的是9点、21点还是51点对焦区域。

与3D追踪组合：无论拍摄对象如何移动，只要在相机的所有对焦点覆盖范围之内都可以追踪对焦（其原理是侦测目标物体的颜色区块，如果对焦点的颜色区块与背景发生移动，那么选定的对焦点就会跟随移动）。

与群组区域组合：对焦点四周出现4个辅助对焦点，组成5个点的对焦覆盖区域，相比单个对焦点，更广的对焦区域无疑会增加对焦的精确程度。

与自动区域组合：相机自动侦测拍摄对象并选择对焦点，如果侦测到脸部，将优先针对脸部对焦。取景器中会出现多个对焦点同时工作。

佳能5D3、5Ds相机都具备多种自动对焦区域：单点自动对焦、定点自动对焦、4点/8点扩展自动对焦区域（类似于尼康的群组区域）、区域自动对焦和61点自动对焦。

当我们想对焦眼睛时，有时会因为离眼睛很近的干扰物（如头发、帽檐等）而导致对焦偏移。这时就可以选择定点自动对焦。

定点自动对焦的优点，正像它表现出来的一样，在对焦点方框内增加了小方框，这样就可以针对更小区域对焦。这种区域模式不适合在连续自动对焦（AI SERVO）时捕捉快速移动的物体。

单点自动对焦：使用一个自动对焦点（61个对焦点中任选一个）结合连续自动对焦（AI SERVO），连续追踪被拍摄体。

4点/8点扩展自动对焦区域：类似于尼康的群组区域。更大的对焦范围适合拍摄移动速度快、一个自动对焦点很难连续追踪被摄体的运动摄影。

区域自动对焦：是将61个对焦点分为9个区域，拍摄时需要预先构图，手动选择好对焦区域，这样相机就只在这个区域内进行对焦。这种区域自动对焦适合拍摄运动物体。例如，拍摄某个场景时，需要提前构思好人物脸部要出现的位置，然后手动选择对焦区域进行对焦。另外，这种模式倾向于对最近物体对焦，因此当被拍摄体有肢体动作时应注意调整。

61点自动对焦：与尼康3D追踪相似，在 模式下（通过模式转盘选择，相比P挡模式只是控制快门和光圈值， 模式更加智能，是由相机设定自动对焦、测光模式等许多功能），将自动开启该对焦模式，可在61点对焦区域内捕捉不规则运动的被摄体，对焦点会呈现单个或多个，同样这种区域模式也会针对距离最近的物体先对焦。

长焦距

相同光圈值的情况下，使用200mm长焦距镜头拍摄到的画面要比使用20mm短焦距镜头拍摄到的画面虚化效果更强烈。因此我们总结焦距对景深的影响为：焦距越长，虚化越强，景深越浅。

这就能解释为什么有时使用F10的小光圈拍摄时，画面的清晰范围仍然有限，并且有一定的虚化效果，那是由于我们使用的是200mm长焦距镜头拍摄的。

同样道理，有时使用F2.8的大光圈拍摄，但背景虚化的效果并不理想，那是因为使用的是20mm短焦距镜头拍摄的。

拉近镜头与被拍摄体的距离

镜头距离被拍摄体越近，虚化的效果越强烈。怎么来理解这个说法呢？前面我们讲到在拍摄过程中，要首先学会寻找可以利用的前景来增加画面的空间感，例如选择常见的树叶或花朵作为前景。在这个过程中笔者将演示相机在光圈值不变、镜头焦距不变的情况下，通过移动改变镜头与静止树叶间的距离，会产生怎样的虚化差异。

设置相机为大光圈值F2.8、长焦距端95mm对准人物拍摄，可以看到照片中的前景枝叶被明显虚化，效果还不错，此时相机距离前景枝叶的距离大致为2m。

接下来保持原有光圈值、镜头焦距不变，移动镜头距离树叶0.5m左右拍摄，然后比对两张照片的虚化效果，会发现镜头距离枝叶近的照片明显虚化的效果更好一些。由此可见，镜头与被拍摄体距离越近，虚化效果就会越强烈。注：在镜头焦距95mm不发生变化的前提下，距离被拍摄体远（2m）的成像大小要小于距离近的（0.5m），因此为了更清晰地比对两种情况的虚化差异，我们将距离远的照片裁切放大，这样就使两张照片的成像比例大小基本接近，更便于比对虚化的程度。

通过对上述大光圈、长焦距、控制镜头与被拍摄体的距离的认识，我们可以得到这样的结论：想要拍摄出梦幻般效果的前景，需要使用大光圈、长焦距，并拉近镜头与前景的距离来实现。

除了十分鲜明的虚化效果以外，寻找反光或透光的前景物体，例如水面、汽车尾灯、阳光照耀的树叶或花朵等，进行虚化，往往可以获得奇妙的光斑效果。

当然这种虚化出的光斑效果同样也会出现在背景效果中，例如最常见的夜色灯光形成的光斑效果。

使背景远离主体

在光圈值、镜头焦距相同，同时镜头与主体拍摄距离也相同的情况下，当主体与背景距离近时，照片的虚化效果就会弱；反之，如果背景远离主体的话，虚化效果就会强一些。

接下来，通过图例来总结影响虚化效果的4个因素。

光圈值大小、焦距长短、镜头与主体间的距离、主体与背景的距离。

1.4.2 增加背景信息，强化空间层次

无论是使用大光圈还是长焦距，如果只是单一地对主体进行虚化，作品会缺乏耐读性，看久了就会厌倦。

因此除了前面讲到的增加前景外，我们还可以精心选择背景内容以及根据画面内容的表达控制虚化程度的强弱，从而增加画面的故事性，使照片具有一定的可读性。这样画面不但具有了视觉上的延展性，同时在内容表达上也更加丰富。

1.4.3 让前景成为主体的一部分

这种拍摄方法多见于纪实题材，是一种非常有情感传递的表现方法。其特点并不像前面讲到的拍摄人像写真时，极力地将前景虚化成梦幻般的朦胧效果，而是将前景略微虚化，使观者能够深切感受，产生耐人寻味的思索。此时的前景可以理解为主体的一部分。这种拍摄方法也被称作“焦点后移”。

阳光少年

F4，ISO200，1/250s

曝光补偿-0.5EV

尼康D700

焦距：70mm