第三节 服装裁剪方法

自有裁剪以来，服装裁剪的方法流派多样并存。归纳有以下几种：

一、平面裁剪法

平面裁剪法，主要是在平面上使用比例分配来制图的方法。其方法是将人体体表部位测量所得的净尺寸，依款式造型的松紧度要求，使用部位尺寸数值，按比例加减某一定数，求得制图的尺寸进行绘制完成。这种方法是手工作坊时代的主要方法，也是其延续发展至今的平面裁剪方法。平面裁剪的比例分配方法有四种：

1.定寸制图法

亦称“直接注寸制图法”。

定寸制图法是依据服装款式，裁剪时凭经验制定尺寸，直接在面料上划出衣片轮廓线的方法。这是一种较原始的纸样制图法。

2.胸度式制图法

主要是上衣裁剪制图的方法。以测量人体胸围尺寸为比例基础，推算出上衣其他部位的尺寸，再进行纸样制图的方法。按照比例计算的形式有三分制图法、四分制图法、六分制图法、八分制图法、十分制图法等。三分法、六分法常用于卡腰服装的结构制图；四分法、八分法常用于合体服装的结构制图；十分法运算较方便，常单独使用或与其他方法混合使用。胸度式制图是比例分配制图方法中较常用的制图法。

3.短寸制图法

亦称肩寸法、实寸法。以测量人体颈围、胸围、腰围、前胸宽、后背宽、小肩宽、腰节等各部位的局部尺寸，然后按这些数据进行计算分配，绘制结构图，这种方法常用于制作高度贴合人体的时装，如女性礼服类时装常使用短寸制图。

4.原型制图法

原型制图法也是平面裁剪的一种方法。原型制图是以测量人体体表或选择国标号型中的胸围、腰围、背长三个尺寸，再应用相关的计算方式来制作上衣原型的结构。如果是下装，则需要有腰围、臀围基本尺寸，来计算完成半截裙原型，以及裤原型结构。原型制图法使用较少数据就可制作完成原型制图，具有使用广泛、适用性强的特点，体型不同但胸围相同均可以使用同一个规格的原型。并且，同一个人的内衣或外套、大衣都可以使用统一个规格的原型，只是依据相应款式需要调整放松量的大小和相关数值。当然，调整量的大小数值是较难把握的，需要在实践中积累经验。对于服装企业来说，任何新的款式都可以依据现有原型来完成纸样样板。原型的应用能够方便快速地完成新款式或新产品开发的纸样绘制，也便于完成系列变化款式纸样的需要，并维持产品造型的稳定性。

二、立体裁剪法

立体裁剪法又称立裁。立体裁剪是一种相对于服装平面裁剪而言的服装造型创作的方法，是具有非常直观效果的一种设计形式。斜裁是立裁中极具创意性的一种裁剪方式。斜裁（bias cut）是将裁片的中心线与布料的经纱方向呈45°夹角，在人体模型进行立体造型的裁剪方法。这种裁剪法打破了平面裁剪运用直纱和横纱的风格，在女式领子与波浪形下摆的衣裙上应用较多。斜裁比一般裁剪法用料较浪费，但是斜裁产生的波浪分布较一般裁剪法更优雅自然。

立体裁剪可以很好地结合面料的风格和物理特性对效果图进行修正，进行再创作和再设计。在实际操作中可以直接使用成品布料，但大多数情况下是使用平纹坯布。市场上出售的坯布，根据其薄厚、组织粗密分为不同等级，制作样衣时应尽量选择与成品布料厚薄接近的坯布。

从立体裁剪到纸样操作步骤：将坯布摆放到人台上，按照效果图经立体裁剪造型、捋平、捩合、大头针固定，并在完成线位置作标记，再从人台上拿下坯布，将每一片坯布展开成平面状态，经整理过迹到纸上，再将纸上线条画圆顺，便形成纸样。整理过程中，需注意坯布的经纬纱向分别对应纸样的垂直线和水平线。由于坯布各缝线位置是用大头针固定的，有时会出现不自然的曲线凹凸，因而需要修正所有的缝合线，使其线条圆顺流畅。同时，需检查前后两块衣片缝合时缝合线的长度一致。当成品面料比试用的坯布厚且两者差别较大时，则需要在立体裁剪得到的纸样上适当追加成品布料的厚度量和增加厚度后所需的松量，才能制成对应的纸样。

立体裁剪不受测量数据与计算的束缚，直接使用试用布料或坯布覆在人台上造型，从而使设计具体化和可视化。

三、综合裁剪法

综合裁剪法是先利用平面制图的方法绘制基本纸样，再使用坯布初裁，并直接披覆到人台上检查造型悬垂效果，通过立体裁剪的手段进行补正、调整的方法。这种将立体裁剪和平面裁剪并用的裁剪模式非常实用而有效，常常用于带有垂褶的服装造型设计（图1-6）。

无论采用综合裁剪，还是采用立体裁剪与平面裁剪中的任何一种方法，都需要具备充分的纸样设计理论知识和掌握准确的人体计测值。平面裁剪虽快捷方便，但在个性化服装造型上却有其局限性，而立体裁剪有平面裁剪所没有的优越性及互补性。在20世纪80年代，我国高校逐渐将立体裁剪技术引入教学内容，这种方法也成了服装专业学生的必修课。但是，在立体裁剪中，缝合起来的衣服容易出现静立状态时造型优美，但不便于活动的现象。而在平面制图中，则会存在平面纸样与立体造型之间的空间想象差异。绘制纸样时，注意不要出现纸样与款式设计不符的现象，同时应用两种方法可以互补不足。最好能在平面上想象出立体构成后的状态，考虑身体的形态、机能、面料的特性等。从某种意义上说，制板者必须要具备很多的经验。既能熟知立体裁剪与平面裁剪的优缺点，又能对两者区分或兼并使用，有一定的理论知识，这才是最佳状态。

总之，纸样设计是从设计款式图到样衣完成中的重要技术环节。面对服装效果或款式图，必须通过结构设计来分解它的造型，即先在纸上画出它的结构制图，制作出服装结构的纸样样板，然后利用服装纸样样板对面料进行裁剪，缝合成样衣。经过补正修改样衣，并在纸样上进行补正，样衣审定后，这套服装纸样就被定型。除加面料缩水成分考虑以外，这套纸样就被作为这个款的标准纸样。因此，纸样制作不仅有着设计中承上启下的作用，它更是实现设计思想的根本保证。

思考题

1.服装结构设计的定义？裁剪方法有哪几种？

2.服装成型初期的服装结构形式与特点？

3.了解服装纸样样板产生和历史发展时期有哪三个重要阶段？