2.3　经典服装设计结构赏析

2.3.1　西装

西装广义上是指西式服装，是相对于中式服装而言的欧系服装。在中国，人们将三开身或四开身、衣领具有翻领和驳头、左衣片配有手巾袋、衣身两边各有一个大兜盖的合体服装称为西装，显然这是国内对于与本国服装体系不同的西方服装的一种称谓。

西装很多的款式因素究其历史有一定的传承性的功能，由于社会生活方式的改变，形成一种具有纪念意义的装饰性元素被保留在现代西装中。西装样式具有较长的历史性，是服装样式中最经典的款式之一，它的发展经历了多个时代的变迁，因而产生了不同形制的西装变体，这些经典的款式常常不断地影响着当代西装的设计。

（1）弗瑞克外套

西装的发展不是一蹴而就的，其款式的形成伴随着西洋服装的发展历程，追本溯源，将西装的正统标本归咎为起源于18世纪欧洲的弗瑞克外套（Frock coat），也有人称其为晨礼服的前身。图2-21为传统的弗瑞克外套设计。

弗瑞克外套的款式萌芽早在中世纪就出现了，这件外套不可避免地具有古代审美的特性，注重服装的华丽繁缛。双排扣直摆加长的形制是弗瑞克外套的基本特征。进入19世纪，欧洲大兴狩猎之风，绅士们改坐马车为骑马，弗瑞克外套前面过长的双襟搭门很碍事，于是就把前衣襟的下摆掖起来骑马。受此启发，设计师产生了去掉前摆的想法，1830年取名为散步服。

（2）晨礼服

晨礼服（morning coat）在19世纪下半叶盛行于英国，当时是英国绅士赛马时的装束，亦称骑马服。第一次世界大战以后，晨礼服逐渐取代了早先直摆、双排扣的大礼服而成为男士日间正式礼服，它只限于英国皇家赛马会和盛大婚礼等重大场合。晨礼服现在很少穿用，仅用于某些特殊场合的礼仪装束。图2-22为经典的晨礼服设计。

（3）燕尾服

燕尾服（tail coat）作为礼服是在1789年法国大革命时期，它和弗瑞克外套是18世纪礼服外套的两种基本样式。弗瑞克外套是具有英国本土风格的外套，从最初户外穿用的常服外套发展到骑马服，再到晨礼服延续了日间活动的时间概念。燕尾服则保持了法国传统风格的外套风格，最初称为卡特琳的燕尾服，在穿用时间上并没有做出限制，直到1850年逐步上升为晚间正式礼服，第二次世界大战以后正式升格为晚间正式礼服，其形制在维多利亚时代固定下来延续到今天。图2-23为传统的燕尾服设计作品。

（4）无尾燕尾服（Tuxedo，图2-24）

（5）袋型常服（图2-25）

西装的现代模式归于约1870～1970年间的“袋型常服”（sack suit）。顾名思义，袋型常服指的就是直身、长方形的西装结构。它起源于19世纪末的美国，因其外观是一种只及腰间的短外套西装，故称为布袋型西装。

现代袋型西装一般是指款式和结构设计相对中庸，形式比较固定的西装款式。其常见形式是平驳领单排扣上衣，按纽扣的数目可以分为单粒扣、双粒扣、三粒扣、四粒扣这几种。另一种常见形式是戗驳领双排扣式上衣，左右门襟重叠较多，重叠量为12～14厘米，纽扣则是双排并列，有双粒扣、四粒扣、六粒扣几种类别。图2-25为袋型常服设计作品。

（6）休闲西装

在保持西服基本特征的情况下，在局部造型设计、细节设计、工艺设计、色彩设计、面料组合、搭配方式等方面都给予了更大的设计发挥空间，获得全新的西装设计制作理念和方式。随着消费观念、穿衣理念以及社会审美标准的转变，休闲西服的制作方式也在传统基础上做出了改变，由加硬衬加垫肩的全挂里设计制作方式向着薄衬无垫肩的半挂里和无挂里的趋势转变，呈现出轻柔舒适性。

图2-26为休闲西装设计作品。